Katedra Gruszkowa: Opis I Charakterystyka Odmiany, Zalety I Wady, Funkcje Sadzenia I Pielęgnacji + Zdjęcia I Recenzje

2024 Autor: Bailey Albertson | [email protected]. Ostatnio zmodyfikowany: 2024-01-17 22:41

Katedra gruszowa: opis odmiany i zalecenia dotyczące uprawy

Wielu ogrodników chce uprawiać grusze, ale trudno jest im wybrać odmianę. Każda odmiana wymaga innych technik pielęgnacji i jest podatna na choroby, szkodniki i warunki klimatyczne na różne sposoby. Dla tych, którzy latem chcą spożywać pyszne świeże gruszki i nie martwią się szczególnie o swoje drzewo zimą, odpowiednia jest odmiana Cathedral.

Zadowolony

• 1 Opis i cechy odmiany
• 2 Zalety i wady odmiany - tabela

• 3 Funkcje lądowania

  3.1 Wideo: niuanse sadzenia gruszek

• 4 Pielęgnacja drzew

  • 4.1 Podlewanie
  • 4.2 Pielęgnacja gleby

  • 4.3 Kadrowanie

    4.3.1 Techniki kadrowania - wideo

  • 4.4 Nawożenie
  • 4.5 Przygotowanie do zimy

• 5 Szkodniki i choroby oraz ich zwalczanie

  • 5.1 Tabela: Choroby i środki kontroli

    5.1.1 Galeria zdjęć: Choroby specyficzne dla katedry

  • 5.2 Tabela: szkodniki i zwalczanie

    5.2.1 Galeria zdjęć: szkodniki atakujące katedrę

• 6 Zbieranie, przechowywanie i wykorzystanie upraw
• 7 Recenzje

Opis i cechy odmiany

Odmiana w połowie lata „Cathedral” została pozyskana przez hodowców S. P. Potapov. i Chizhov S. T. na Moskiewskiej Akademii Rolniczej. Gruszka ta była pierwotnie przeznaczona do uprawy w strefie centralnej, ale jej mrozoodporność jest wystarczająca, aby wytrzymać klimat chłodniejszych regionów.

Drzewo średniej wysokości, z gęstą stożkową koroną. Gałęzie o gładkiej, szarej korze rosną prosto i są stosunkowo nieliczne. Pędy proste są koloru czerwono-brązowego. Liście owalne są zielone i średniej wielkości, o gładkiej powierzchni. Drewno owocowe to z reguły proste loki i młode pędy. Gruszka kwitnie dużymi białymi kwiatami.

Możesz rozpocząć zbiory, gdy owoce staną się żółtawe.

Owoce zielono-żółte, średniej wielkości (średnia waga 110–130 g), o gładkiej, błyszczącej skórce, lekko wyboistej powierzchni. W pełni dojrzałe gruszki nabierają jasnożółtego koloru z lekko czerwonym rumieńcem.

W pełni dojrzałe gruszki wyglądają bardzo apetycznie

Miąższ owocu jest biały, słodko-kwaśny, o średniej gęstości, lekkiej oleistości i łagodnym aromacie. Zawartość cukru w owocach Katedry nie jest zbyt wysoka - 8,5%.

Zalety i wady odmiany - tabela

Zalety	niedogodności
wczesna dojrzałość (pierwsze 2-3 tuziny gruszek można uzyskać 3-4 lata po posadzeniu); regularny dobry plon - 35–40 kg z drzewa; wysoka mrozoodporność - wytrzymuje spadek temperatury do -30 o С; odporność na parcha.	mały rozmiar owoców; niezadowalająca jakość utrzymania (tylko około 2 tygodni); średnia zdolność transportowa.

Funkcje lądowania

Katedra jest bardzo wymagająca pod względem jakości gleby. Najlepiej czuje się na żyznej glebie piaszczysto-gliniastej i czarnoziemskiej. Jeśli dominującym podłożem w Twojej okolicy jest piasek lub glina, musisz podjąć działania, aby je poprawić i zastosować nawozy organiczne.

Nie sadzić w wilgotnych miejscach. Jeśli miejsce jest nisko położone, znajdź wzgórze dla gruszki. Można również zastosować drenaż.

Gruszki rzadko są samozapłodnione, a Katedra potrzebuje również rosnącego w pobliżu drzewa zapylacza. W tym charakterze odmiany są odpowiednie:

• Lada;
• Dzieci;
• Chizhovskaya.

Sadzenie gruszek można wykonać zarówno wiosną, jak i jesienią. W rejonach z przymrozkami wczesnojesiennymi zaleca się sadzenie wiosenne w okresie kwiecień - początek maja. Jesienią roślina powinna być 25-30 dni przed wystąpieniem przymrozków, zwykle w październiku.

Przygotowany jesienią dół do sadzenia należy wypełnić nawozami organicznymi (2-3 wiadra próchnicy, gnijącego obornika lub kompostu) oraz minerałami (140-150 g siarczku potasu lub 0,8-0,9 kg popiołu drzewnego, 75-85 g azotan amonu, 0,9-1 kg superfosfatu). Takie zaopatrzenie sadzonki w składniki pokarmowe zwiększa jej odporność na choroby, sprzyja przyspieszeniu wejścia w owocowanie i umożliwia opóźnienie aplikacji nawozów w ciągu najbliższych 2-3 lat po posadzeniu. Kołek należy wbić w środek dołu.

Kup tylko zdrową sadzonkę - z elastycznymi gałązkami, żywymi pąkami, całą i błyszczącą korą, nienaruszonymi korzeniami i szyjką korzeniową.

Dalszy rozwój drzewa zależy od prawidłowego nasadzenia.

Sekwencja sadzenia:

1. Umieść sadzonkę w dołku. Upewnij się, że korzenie są rozłożone.
2. Przykryj sadzonkę ziemią. Poruszaj lekko drzewem, aby gleba wypełniła wszystkie szczeliny między korzeniami. W tym samym czasie zagęszczaj glebę wypełniającą stopą. Uważaj, aby nie zerwać kory z pnia.
3. Przywiąż sadzonkę luźno do palika, zalej ją trzema wiadrami wody. Przyczynia się to do prawidłowego sadzenia gleby i jej ścisłego przylegania do korzeni.
4. Przywiąż mocno drzewo za pomocą 8 pętli. Takie zawiązanie zapobiega ocieraniu się drzewa o kołek na wietrze.

Wideo: niuanse sadzenia gruszek

Pielęgnacja drzew

Dla normalnego wzrostu i rozwoju gruszy oraz dla zapewnienia wysokich plonów gleba musi posiadać optymalną ilość wilgoci. Ponadto roślina musi zostać uformowana i nakarmiona.

Podlewanie

Nadmiar lub brak wody wpływa niekorzystnie na stan liści i całego drzewa. Drzewa potrzebują maksymalnej ilości wilgoci przed i podczas kwitnienia, a także kiedy pojawiają się liście. Jeśli to nie wystarczy wczesną wiosną, większość pąków liściowych nie otwiera się i pozostaje w stanie uśpienia. Rozwój młodych liści jest powolny, wzrost pędów słaby. Jeśli brakowi wilgoci w okresie wiosenno-letnim towarzyszy nadmierne upały, to ogólny stan drzew pogarsza się. Podczas letniej suszy brak dopływu płynów do systemu korzeniowego powoduje obumieranie korzeni ssących. Jeśli jesienią nie gromadzi się wymagana ilość wody, drewno i korzenie zaczynają wysychać, a mrozoodporność spada.

Gruszkę należy regularnie nawilżać, ale z umiarem, dostosowując ilość i objętość nawadniania do warunków atmosferycznych. Zazwyczaj dojrzałe drzewa są podlewane 4–6 razy w ciągu lata, zużywając 50–70 litrów wody na drzewo. Młode drzewa są częściej nawilżane: w pierwszym roku raz w tygodniu, następnie raz na dwa tygodnie przy zużyciu 20–30 litrów wody na drzewo. Dobre rezultaty daje zraszanie, ale płyn można również wlewać do małych tymczasowych bruzd.

Pielęgnacja gleby

W pierwszym roku po posadzeniu glebę w pniach i nawach bocznych należy utrzymywać pod czarnym ugorem. Od drugiego roku można wykorzystać ziemię między drzewami do uprawy warzyw, gorczycy, gryki. Nie należy sadzić późnych odmian kapusty, ponieważ z ich powodu jesienne kopanie ziemi jest opóźnione. Nie można sadzić kukurydzy - silnie wysusza podłoże i hamuje wzrost gruszy.

Pnie powinny być luźne, chwasty należy regularnie usuwać i mulczować. Jako ściółkę stosuje się torf lub kompost torfowy (20–25 kg na 1 m ²), który układa się warstwą o grubości 6–8 cm.

Przycinanie

Przycinanie jest konieczne, aby usunąć wysuszone i chore gałęzie, poprawić oświetlenie korony i uformować drzewo. W przypadku gruszy przycinanie formacyjne nie jest konieczne, ponieważ mają one tendencję do naturalnego formowania się.

Przycinanie może pomóc w utworzeniu szerszej korony

Przycinanie sanitarne i trzebieżowe zaleca się wykonywać w marcu-kwietniu przed przerwaniem pąków lub jesienią po opadnięciu liści. Gałęzie należy przyciąć u podstawy, nie pozostawiając kikutów (przeszkadzają w normalnym gojeniu się ran). Podczas przycinania nie należy usuwać więcej niż jednej czwartej całkowitej objętości korony.

Oprócz zwykłego przycinania może być wymagane racjonowanie jajników. Często liczba jajników utworzonych na drzewie jest nadmierna.

Drzewo wydaje duże ilości składników odżywczych na dodatkowe owoce, z których większość nie uzyskuje wymaganej wielkości i jakości. W rezultacie roczny wzrost jest zbyt słaby, powstaje niewystarczająca liczba pąków kwiatowych (zbiory w przyszłym roku będą małe), zmniejsza się zimotrwalosc drzewa. Najlepszy czas na racjonowanie owoców to czerwiec (pod koniec naturalnego opadania jajnika). Przede wszystkim musisz usunąć niedorozwinięte i uszkodzone jajniki, w każdym kwiatostanie musisz zostawić 1 owoc, aby zapewnić mu odpowiednie odżywianie. Średnio po przerzedzeniu należy zostawić 1 owoc na 20-30 liści.

W przypadku słabych zbiorów nie przeprowadza się racjonowania owoców. Aby ułatwić tę pracę, musisz najpierw potrząsnąć gałęziami, aby usunąć martwe jajniki, które jeszcze nie odpadły.

Latem można przeprowadzić specjalny rodzaj przycinania - szczypanie, mające na celu stymulację wzrostu pędów. Powinien być wykonywany w połowie czerwca, do zdrewnienia pędów.

Szczypanie nazywane jest również szczypaniem letnim, polega na usunięciu punktu wzrostu z silnie rosnących pędów powyżej 3-6 dobrze rozwiniętego liścia. W wyniku zabiegu wzrost pędu ustaje, ale po 2-3 tygodniach pęd zaczyna odrastać z pąka bocznego, który należy ponownie uszczypnąć.

Techniki kadrowania - wideo

Nawóz

Aby zapewnić normalny ogólny stan drzewa i wysokiej jakości plony, glebę należy wzbogacić nawozami organicznymi i mineralnymi.

Do pni należy dodać zwietrzały torf, komposty torfowe z dodatkiem gnojowicy, humusu, częściowo zgniłego obornika. Zaleca się stosowanie nie tylko materii organicznej, ale także jej mieszanki z minerałami. Aby to przygotować:

1. Ułóż warstwę organiczną 12-15 cm.
2. Na wierzch wylewa się chlorek potasu i superfosfat, a następnie ponownie materię organiczną i tak dalej, aż do ułożenia 4-6 warstw.
3. Aby zapewnić impregnację materii organicznej roztworem minerałów, całą masę miesza się i pozostawia na 4–5 dni.
4. Mieszankę aplikuje się raz na 2-3 lata, począwszy od trzeciego roku po posadzeniu (do tego czasu do żywienia młodych drzewek służą nawozy stosowane podczas sadzenia). Szybkość nawożenia na metr kwadratowy koła pnia: 3-5 kg zgniłego obornika, próchnicy lub kompostu, 100-120 g superfosfatu i 20-30 g chlorku potasu.

Nawozy azotowe stosuje się każdej wiosny w ilości 20–30 g saletry amonowej na 1 m ². Można go nakładać na sucho - rozsypany po powierzchni gleby i naprawiać podczas kopania gleby.

Do kopania stosuje się materię organiczną i nawozy mineralne

Jeśli opatrunek górny nakłada się w postaci płynnej, wzdłuż zewnętrznej części koła pnia układa się bruzdę i wlewa się do niej roztwór (2-3 g saletry na 1 litr wody). Oprócz saletry płynne nawozy wykonuje się rozcieńczoną gnojowicą i odchodami drobiu. Obornik należy rozcieńczyć wodą 3-4 razy, a odchody - 10 razy (suche - 20 razy). 1-1,5 wiadra roztworu nakłada się na 3-4 m bruzdy. Jeśli gleba jest sucha, najpierw należy ją podlać czystą wodą. Nie należy dodawać azotu do żywienia późną jesienią.

Jeśli między drzewami rosną warzywa, dawka nawozu na 1 m ² wynosi:

• 6–7 kg humusu i kompostu torfowego;
• 50-60 g superfosfatu;
• 25-30 g chlorku potasu;
• 100-110 g popiołu drzewnego;
• 35-40 g azotanu amonu.

Przygotowanie do zimy

Katedra Gruszy ma wysoką mrozoodporność i nie wymaga izolacji na zimę. Ale młode drzewa (pierwsze 2–4 lata) powinny być nadal chronione przed zimnem.

Gdy zbliża się zimno, łodygę sadzonki należy związać świerkowymi gałęziami, a powierzchnię ziemi w pobliżu drzewa przykryć warstwą obornika. Powinien być ułożony w pewnej odległości od łodygi, aby uniknąć gnicia kory. Świerkowe gałęzie chronią nie tylko przed zimnem, ale także przed myszami i zajęciami.

Nie należy przytulać łodyg młodych gruszek, ponieważ zmniejsza to zimotrwalosc. Rurociąg przed gryzoniami powinny być wykonywane późną jesienią, po czym temperaturę obniża się do -2-3 ^z C, gdy tkanka drewno utwardzone.

Dorosłe gruszki chronią również przed gryzoniami za pomocą gałęzi świerkowych lub innych ciernistych i niejadalnych materiałów.

Do ochrony przed myszami i zającami można użyć plastikowej rurki

Szkodniki i choroby oraz ich zwalczanie

Katedra jest odporna na parcha i stosunkowo odporna na inne choroby grzybowe, ale są choroby niebezpieczne dla tej gruszki.

Tabela: choroby i środki kontroli

Nazwa choroby	Oznaki choroby	Środki kontroli
Monilioza	charakterystyczne brązowe plamy zgnilizny na owocach, na których następnie wyrastają pierścienie zarodników	Usunięcie porażonych owoców z drzewa i gleby. Spryskiwanie 5-7% roztworem mocznika (lub siarczanu żelaza lub miedzi, nadmanganianu potasu lub płynu Bordeaux) przed pęknięciem pąka.
Cytosporoza	wiele szorstkich czarnych kropek na korze	Zgodność z agrotechniką gruszkową. Przycinanie i palenie wszystkich chorych gałęzi. Obróbka roztworem miedzi (stężenie 2%) lub siarczanu żelazawego (stężenie 3%).
Czarny rak	szybko rosnące czerwonawe plamy na liściach i korze; wysychanie i opadanie uszkodzonych blaszek liściowych; ciemnienie i pękanie kory.	Opryskiwanie mieszanką Bordeaux po kwitnieniu. Dezynfekcja za pomocą siarczanu miedzi lub żelaza. Przycinanie i niszczenie chorych gałęzi, liści, owoców.

Galeria zdjęć: choroby charakterystyczne dla Katedry

Monilioza lub zgnilizna owoców przenosi się przez kontakt między owocami i gałęziami

Dotknięte drzewa giną bez leczenia

Czarny rak jest jedną z najniebezpieczniejszych chorób

Tabela: szkodniki i kontrola

Nazwa	Manifestacja szkodników	Środki kontroli
Kalifornia skalowana	szare lub czarne guzki, które po naciśnięciu uwalniają brązowy sok; wysychanie zainfekowanych gałęzi.	Przerzedzenie koron, wycinanie mocno zniszczonych gałęzi, usuwanie martwej kory z pni i gałęzi. Zwalczanie szkodników materiału nasadzeniowego. Spryskiwanie preparatami pyretroidowymi lub fosforoorganicznymi.
Głóg	dziury w liściach; gniazda zimujące z liści sklejonych pajęczynami.	Spryskiwanie BA-2000 lub Bitoxi-Bacillin w okresie wegetacji co 7–8 dni. Opryskiwanie Bicolem w okresie wegetacji 0,6-1% roztworem (faza „różowego pąka” i bezpośrednio po kwitnieniu).
Mszyca	deformacja liści, łodyg, ogonków; wysychanie młodych pędów; kolonie owadów na dotkniętych częściach drzewa.	Pojedyncze opryskiwanie w okresie wegetacji 0,2% roztworem Fitovermu. Podwójne opryskiwanie przed i po kwitnieniu BI-58 Novy, Danadim, Kemedim.

Galeria zdjęć: szkodniki atakujące katedrę

Ogromna inwazja pochwy jest bardzo niebezpieczna, zwłaszcza dla młodych drzew

Po inwazji gąsienic nic nie zostało z liści

Dotknięte liście zwijają się w tubki

Zbieranie, przechowywanie i wykorzystanie upraw

Owoce Katedry dojrzewają do połowy sierpnia, zbiory przeważnie do września. Owoce uznaje się za nadające się do zbioru, gdy ich kolor zmienia się na zielonkawożółty. Zaczynają usuwać gruszki z zewnętrznej części korony, przede wszystkim z dołu, ponieważ gdy zostaną zebrane z górnych gałęzi, mogą odłamać się i uszkodzić dolne. Podczas przenoszenia należy zachować ostrożność, aby ich nie upuścić lub nie zgnieść. Należy też uważniej obchodzić się z łodygą, należy ją wygiąć do góry, aż odłamie się od gałęzi, a nie przyciągnąć do siebie.

Gruszki do zbioru najlepiej włożyć do worka do zbioru i plastikowego kosza. Taki pojemnik można wygodnie zawiesić na gałęziach drzewa, a owoce wyjąć obiema rękami.

Ponieważ gruszki odmiany Kafedralnaya są źle przechowywane, należy je szybko zjeść na świeżo lub przetworzyć na suszone owoce, kompoty, dżemy, owoce kandyzowane, soki.

Przy pomocy świeżej gruszki udekorujesz ciasto w bardzo oryginalny sposób.

Recenzje

Gruszka katedralna ma dobry smak, jest odporna na zimno i choroby, ale jej owoce nie są długo przechowywane. Odmiana może być uprawiana przez ogrodników z centralnej Rosji.