Podstawa Zrób To Sam Do Szklarni Wykonanej Z Poliwęglanu I Innych Materiałów - Instrukcje Krok Po Kroku Ze Zdjęciami, Filmami I Rysunkami

2024 Autor: Bailey Albertson | [email protected]. Ostatnio zmodyfikowany: 2023-12-17 13:04

Budowanie fundamentu pod szklarnię: instrukcje krok po kroku

Przy budowie szklarni ogromne znaczenie ma konstrukcja części nadziemnej. Ale nie możemy też zapomnieć o fundacji. W przeciwnym razie praca może ulec zniszczeniu. Podstawę szklarni można zbudować własnymi rękami z różnych materiałów.

Zadowolony

• 1 Fundament szklarniowy: cel
• 2 Odmiany fundamentów pod szklarnie

• 3 Wybór materiału

  • 3.1 Drewno
  • 3.2 Beton
  • 3.3 Bloki fundamentowe
  • 3.4 Cegła
  • 3.5 Kamień naturalny

• 4 Obliczanie podstawy

  • 4.1 Nacisk na podłoże
  • 4.2 Głębokość układania
• 5 Narzędzia

• 6 Instrukcje krok po kroku dotyczące budowy fundamentu

  • 6.1 Podstawa drewniana

    6.1.1 Wideo: budowa drewnianego fundamentu pod szklarnię z poliwęglanu

  • 6.2 Monolityczny fundament listwowy

    1 Wideo: wylanie fundamentu paska pod szklarnię

  • 6.3 Fundamentowanie wierconych pali
• 7 Izolacja fundamentu
• 8 Wykończenie fundamentu

Fundacja szklarniowa: cel

W życiu codziennym szklarnia jest często nazywana dowolną strukturą, która pozwala stworzyć strefę ze sztucznym klimatem na działce ogrodowej. Nie jest to do końca słuszne, ponieważ tymczasowe obiekty tego typu, składające się tylko z otaczających konstrukcji i używane tylko przez kilka miesięcy, nie są szklarniami w pełnym tego słowa znaczeniu. Są to szklarnie i szkółki chłodni, w tym popularne dziś łukowe, które z łatwością można obejść bez fundamentu. Dla stabilności wystarczy przymocować je do kołków wbitych w ziemię i ciężkiej ramy z desek, ułożonej bezpośrednio na ziemi.

W przypadku szklarni o lekkiej konstrukcji fundament jest opcjonalny.

Prawdziwa szklarnia jest również używana zimą w znacznie trudniejszych warunkach. Fundament jest dla niej bardzo pożądany i oto dlaczego:

1. Zapewnia wsparcie na stabilnym podłożu. Wszyscy widzieli, jak wierzchnia warstwa gleby, która latem wydaje się tak niezawodna i solidna, zamienia się w papkę poza sezonem z powodu opadów deszczu lub topniejącego śniegu. Niezwykle nierozsądne byłoby zainstalowanie szklarni obciążonej izolacją, ogrzewaniem i oświetleniem na tak zdradliwym fundamencie. Aby zapobiec zwiotczeniu konstrukcji, lepiej oprzeć się o leżące poniżej warstwy gleby, na które nie mają wpływu czynniki pogodowe.
2. Bezpiecznie mocuje budynek na ziemi. Wyposażona we wspomniany już sprzęt, wielka szklarnia z definicji nie może być przysadzista i opływowa, jak na przykład szklarnia łukowa, więc wiatr oddziałuje na nią z dużo większą siłą. Konsekwencje wypadku są też inne: jeśli podniesie się polietylenową "skorupę" zimnego żłobka, nic strasznego się nie stanie; jeśli szklarnia zostanie przewrócona, dosłownie tysiące kosztów odlecą na wiatr.
3. Znacznie zmniejsza straty ciepła. W warunkach zimowych, kiedy różnica temperatur wewnątrz i na zewnątrz jest wystarczająco duża, każda szczelina staje się przyczyną kolosalnych strat ciepła. Jeśli szklarnia zostanie po prostu postawiona na ziemi, wybuchnie pod ścianami. Jeśli wyposażysz konstrukcję w podstawę, ściany są jakby zakopane, co eliminuje dmuchanie. Dodatkowo fundament zapobiega przenikaniu ciepła przez grunt, które stanowi 10% całkowitych strat ciepła.
4. Chroni wnętrze przed wnikaniem żyjących w ziemi szkodników - kreta i niedźwiedzia. A także wyklucza penetrację kłączy rosnących wokół chwastów.
5. Poprawia warunki pracy dolnej części szklarni. Dzięki podbudowie unosi się nad ziemią, co oznacza, że jest mniej narażona na wilgoć impregnującą wierzchnią warstwę gleby.

Szklarnia kapitałowa potrzebuje fundamentu

Odmiany fundamentów pod szklarnie

Pod szklarniami wznoszone są fundamenty następujących typów:

1. Usuń fundament. Jest to rama na poprzeczkach (pasach) ścian szklarni spoczywająca na całej długości. Taki fundament spełnia wszystkie funkcje wymienione w poprzednim rozdziale.

   

   Fundament listwowy to monolityczna listwa żelbetowa

2. Talerz. Taki fundament należy postawić w specjalnych warunkach, gdy grunt jest zbyt słaby lub zbyt nasycony wodą (bagna). Pod całą konstrukcję wylewa się monolityczną płytę żelbetową, dzięki czemu powierzchnia nośna staje się maksymalna, a określony nacisk na podłoże odpowiednio minimalny. Istotną wadą bazy jest jej wysoki koszt.

   

   Płyta fundamentowa jest konstrukcją materiałochłonną i kosztowną

3. Kolumnowy lub stos. Ta podstawa jest również nazywana punktem. Zamiast jednej ciągłej taśmy pod ścianą wznosi się kilka filarów. Ochrona przed utratą ciepła i ryjówkami nie ma takiej podstawy, ale kosztuje znacznie mniej niż taśma. Nadaje się do szklarni, które działają tylko w ciepłym sezonie - nie potrzebują izolacji gleby.

   

   Fundament słupowy składa się z betonowych podpór

Fundament słupowy różni się od fundamentu palowego konstrukcją:

• w pierwszym przypadku podpora jest wznoszona we wcześniej wykopanej wnęce jak ściana - jest układana z bloków lub wykonywana przez wlanie betonu do szalunku;

• w drugim przypadku w ziemię wbija się lub wkręca się metalowy, drewniany (bardzo rzadko) lub betonowy pręt zwany palem.

  

  Pale, podobnie jak filary, są połączone razem w jedną strukturę

Jest mało prawdopodobne, aby urządzenie fundamentu palowego znajdowało się na ramieniu zwykłego letniego mieszkańca, ponieważ wymaga to specjalnego wyposażenia - młota wysokoprężnego (zwanego również kafarem). Kolejna sprawa to budowa znudzonych pali. W rzeczywistości jest to ta sama kolumna fundamentowa, ale jest ułożona w znacznie prostszy sposób niż wersja klasyczna. To wyjaśnia jego zapotrzebowanie na indywidualną konstrukcję.

Wiercony stos jest układany przez wiercenie studni, w której układana jest zbrojąca klatka i wlewa się beton

Wybór materiału

Fundamenty można budować z różnych materiałów: drewna, betonu, cegły itp.

Drewno

Być może niektórym pomysł zbudowania fundamentu z drewnianej belki wyda się nieco szalony. Niemniej jednak ta opcja jest często stosowana. Są ku temu powody:

• taka baza jest niezwykle tania;
• jest budowany bardzo szybko;
• Można go łatwo zdemontować i ponownie wykorzystać, co jest wygodne, jeśli konieczne jest przeniesienie szklarni w nowe miejsce (odbywa się to, jeśli gleba w starym miejscu została już wyczerpana).

Z drewnianych belek możesz zbudować fundament pod szklarnię

Drewniany fundament będzie szczególnie odpowiedni dla szklarni, która ma funkcjonować zaledwie kilka lat. W takich warunkach główna wada drewna - krótki okres użytkowania - przestaje mieć znaczenie.

Szklarnię na drewnianym fundamencie można łatwo przenieść w inne miejsce

Beton

Bardziej słuszne jest powiedzenie - żelbet. Faktem jest, że sztuczny kamień, jak nazywany jest również beton, wyjątkowo słabo wytrzymuje siły rozciągające. Dlatego nigdy nie jest używany w czystej postaci, ale tylko ze wzmocnieniem z prętów stalowych.

Budowa konstrukcji żelbetowych to bardzo czasochłonny proces. Ale z drugiej strony dla każdego rozmiaru i kształtu okazują się monolityczne, co oznacza, że są tak mocne, jak to tylko możliwe.

Bloki fundamentowe

Są to gotowe moduły żelbetowe, z których znacznie łatwiej jest zbudować fundament niż z betonu w postaci rozwiązania. W przeciwieństwie do monolitycznego, taki fundament nazywany jest prefabrykatem.

Fundament blokowy odpowiedni na gleby wilgotne

Fundament listwowy nie musi być wykonany w wersji monolitycznej, wylewanej bezpośrednio na plac budowy. Szybsze i łatwiejsze jest złożenie go z żelbetowych bloków fundamentowych różnych firm. Przed zakupem klocków zapoznaj się z zasadami ich doboru:

1. Preferuj tylko tych dostawców, których reputacja nie budzi wątpliwości. Dziś pozbawieni skrupułów biznesmeni często podejmują się produkcji wyrobów żelbetowych, nieświadomie lub celowo (w celu zaoszczędzenia pieniędzy) naruszając technologię produkcji. Jakościowe bloki dostarczane są z certyfikatem, który sprzedawca jest zobowiązany przedstawić kupującemu na żądanie kupującego.
2. Lepiej kupować klocki tak długo, jak to możliwe (o ile pozwala na to dostępny sprzęt do transportu i podnoszenia towarów). Im mniej szwów, tym solidniejszy będzie fundament. Musisz tylko dokładnie wszystko obliczyć, ponieważ niezwykle trudno jest przeciąć blok fundamentowy w celu jego skrócenia.

3. W przypadku braku sprzętu do podnoszenia istnieje możliwość zakupu niewielkich rozmiarów bloków fundamentowych przeznaczonych do ręcznego układania.

   

   Bloki fundamentowe układane ręcznie służą do budowy prefabrykowanego fundamentu betonowego bez sprzętu do podnoszenia

4. Nie należy przepłacać kupując bloki z drogiego betonu o wysokiej mrozoodporności i wodoodporności. Fundament, w przeciwieństwie na przykład do ślepej powierzchni lub betonowej ścieżki, jest zawsze pokryty hydroizolacją, dzięki czemu w normalnych warunkach wystarcza mrozoodporność F150 i wodoodporność W2.
5. Jeśli komunikacja inżynierska jest planowana przez fundament, poszukaj specjalnych bloków z otworami.
6. Wytrzymałość betonu, z którego wykonane są bloki, należy dobrać z uwzględnieniem ciężaru konstrukcji.

Ostatni parametr określają dwie cechy:

• klasa wytrzymałości: oznaczona literą „M” i liczbą określającą maksymalne obciążenie w kg / cm ² (na przykład M150);
• klasa: oznaczona literą „B” i liczbą określającą maksymalne obciążenie w MPa (megapaskalach).

Stopień wytrzymałości to rodzaj „wytrzymałości teoretycznej”, która jest określana na podstawie gatunku cementu i właściwości innych składników. Klasa jest określana przez testowanie już rzuconej próbki. Bardziej obiektywnie charakteryzuje wytrzymałość betonu: betony tego samego gatunku i składu w różnych warunkach utwardzania mogą uzyskać różne klasy wytrzymałości.

Cegła

Dość często kolumna fundamentowa jest układana z tego materiału. Należy używać pełnej cegły wypalanej w kolorze czerwonym: ma dobrą odporność na wilgoć, a zatem wysoką mrozoodporność. Do takich zadań nie nadają się cegły silikatowe i pustaki.

Do wykonania fundamentu wymagana jest pełna cegła ceramiczna wypalana

Wadą muru jest to, że w przeciwieństwie do konstrukcji żelbetowych nie jest on monolityczny.

Kamień naturalny

Zaletą materiału jest połączenie taniości i niezbędnych w konstrukcji cech, takich jak wytrzymałość i odporność na wilgoć. Z kawałków kamienia pokrytych warstwami zaprawy cementowo-piaskowej montuje się fundament listwowy, który nazywamy betonem gruzowym (ale dokładnie nazywany jest kawałkami kamienia).

Do budowy fundamentów z betonu gruzowego używa się dużego kamienia naturalnego pochodzenia

Obliczenie podstawowe

Projektując fundament należy zwrócić uwagę na dwa parametry - konkretny nacisk na podłoże oraz głębokość.

Specyficzny nacisk na podłoże

Nacisk właściwy oblicza się za pomocą następującego wzoru: P = M / S, gdzie: M to masa całej konstrukcji wraz z fundamentem, kg; S to powierzchnia podparcia fundamentu, cm ².

Wartość P nie powinna przekraczać wartości P _max - nośności gruntu na placu budowy. Te drugie najlepiej byłoby obliczyć przez licencjonowaną firmę na podstawie badań geologicznych, ale takie badanie jest kosztowne i zwykle jest zlecane przy budowie dużych szklarni przemysłowych.

Zwykły mieszkaniec lata, który zamierza zbudować szklarnię na własne potrzeby, może kierować się doświadczeniem sąsiadów, którzy kiedyś zamówili podobne badanie przy budowie domu

Innym sposobem jest ustawienie określonego ciśnienia P, które gwarantuje, że będzie w stanie wytrzymać każdą glebę. Ta wartość wynosi 1 kg / cm ².

Głębokość układania

Zasadniczo, aby oprzeć się na stabilnej glebie i bezpiecznie zamocować budynek, wystarczy pogłębić fundament o 50 cm, ale jest ważna okoliczność: jeśli temperatura gleby poniżej podstawy fundamentu spadnie w ekstremalnie niskich temperaturach poniżej 0 ° C, a gleba zostanie nasycona wodą, wówczas na konstrukcję od dołu oddziaływać będą tzw. siły falowania mrozu. Wynika to z właściwości wody, która zwiększa swoją objętość, gdy zamarza. Nawet ciężka konstrukcja siły falujące zostaną wyciśnięte bez trudności.

Siły falujące mrozu rozkładają się nierównomiernie, co może prowadzić do pękania, a nawet pękania taśmy fundamentowej

Gleby o dobrze określonych właściwościach drenażowych - piaszczyste i kamieniste - zwykle nie zawierają dużej ilości wilgoci (chyba, że woda gruntowa znajduje się pod samą powierzchnią), więc właściciele takich działek w trakcie budowy mogą bezpiecznie pogłębić się do tych samych 0,5 m. Inna sprawa to gleby gliniaste i gliny, wykazujące właściwości wodoodporne, a przez to zatrzymujące wilgoć: siły falowania mrozu są dla nich bardzo charakterystyczne. Właściciel działki o podobnej glebie powinien wybrać jedną z trzech opcji:

1. Do pogłębienia podłoża fundamentu na głębokość przemarzania gruntu, typową dla danej szerokości geograficznej (najlepiej z niewielkim marginesem 15–20 cm).
2. Otocz budynek pozorem ślepej przestrzeni wykonanej z izolacji, zmniejszając tym samym głębokość przemarzania gruntu w tej strefie. Następnie można zmniejszyć głębokość fundamentu.
3. Weź głębokość układania równą 0,5 m, ale resztę gleby usuń na głębokość zamarzania i zastąp ją dobrze zagęszczoną piaszczystą. Szerokość zasypki piaskowej powinna nieznacznie przekraczać szerokość fundamentu.

Przybory

Konstruktor musi mieć:

• ruletka;
• zestaw do znakowania: kołki lub metalowe kołki (często stosuje się pręty wzmacniające) ze zwojem sznurka lub żyłki;
• łopaty dwóch typów: bagnet i łopata;
• pion i poziom;
• piła do metalu i siekiera;
• młotek;
• szlifierka z tarczą tnącą do metalu (do cięcia zbrojenia);
• hak do dziania klatki wzmacniającej;
• wibrator budowlany (do wibrowania betonu).

Jeśli zdecydujesz się samodzielnie przygotować beton na fundament, będziesz potrzebować betoniarki z napędem (roztwór zmieszany w korycie za pomocą łopaty okaże się o połowę słabszy).

Instrukcje krok po kroku dotyczące budowy fundamentu

Każda konstrukcja zaczyna się od oznaczenia terytorium. Kołki wbijane są w ziemię, między którymi wciąga się sznur, zarysowując kontury przyszłej szklarni. W tym procesie jest tylko jedna subtelność: konieczne jest osiągnięcie równości przekątnych zaznaczonego 4-gonu - to znak, że wszystkie jego rogi są prawidłowe.

Przyjrzyjmy się teraz bliżej procesowi budowania niektórych rodzajów fundamentów.

Podstawa drewniana

Fundament z pręta jest konstruowany w następującej kolejności:

1. Konieczne jest przygotowanie wysuszonego (wilgotność - 20–25%) tarcicy o przekroju 100x150 mm lub 150x150 mm. Spośród gatunków najkorzystniejszy jest modrzew.

   

   Do fundamentu stosuje się belkę o przekroju 100 x 150 lub 150 x 150 mm

2. Drewno jest dwukrotnie traktowane środkiem antyseptycznym, po czym owija się go szklanką. Ten ostatni można strzelać zszywaczem budowlanym.

   

   Pergamin zapewnia wodoodporność drewna

3. Na całym obwodzie przyszłej szklarni wykopuje się rów, nieco większy niż drewno.

   

   Wykop powinien być nieco szerszy niż układane drewno

4. Dno i ściany wnęki pokryte są walcowanym materiałem hydroizolacyjnym - papą dachową lub papą.

5. Belki układane są w wykopie. Między sobą, zarówno w rogach, jak i na prostych odcinkach, są połączone na pół drzewa lub w cierniu z mocowaniem długimi gwoździami.

   

   Najłatwiejszym sposobem jest połączenie półdrzewa

6. Dla większej niezawodności w drewnianym fundamencie można przewiercić pionowe otwory i „przyszyć” go do podłoża za pomocą długich metalowych kołków (odpowiednie są pręty zbrojeniowe).
7. Przestrzeń pomiędzy bocznymi krawędziami belki a ścianami wykopu zasypana jest piaskiem.

Rama szklarni jest przymocowana do tej podstawy za pomocą narożników i wkrętów samogwintujących.

Wyrzucone podkłady kolejowe są doskonałym materiałem na drewniany fundament. Ich konstrukcja jest montowana w taki sam sposób, jak ze zwykłego paska. Tylko podczas pracy należy zachować ostrożność: podkłady impregnowane są kreozotem, który w kontakcie ze skórą dłoni wywołuje uczucie pieczenia.

Wideo: budowa drewnianego fundamentu pod szklarnię z poliwęglanu

Fundament listwowy monolityczny

Aby zainstalować bazę taśmową, musisz wykonać następujące czynności:

1. Wykop rów na obwodzie o nieco szerszej szerokości niż przyszły fundament. Optymalna szerokość taśmy betonowej to 35–40 cm.
2. Na dnie wykopu ułóż zasypkę piaskową, która musi być dobrze zagęszczona (w tym celu należy ją podlać). Grubość zasypki po zagęszczeniu powinna wynosić około 10 cm.

3. Połóż na wierzchu warstwę tłucznia lub żwiru o tej samej grubości, a następnie ubij.

   

   Piasek i tłuczeń wysypuje się warstwami z obowiązkowym zagęszczaniem

4. Z desek, grubej sklejki lub płyty wiórowej zbuduj szalunek - formę na taśmę betonową. Wszystkie elementy są bezpiecznie przymocowane, ponieważ betonowe rozwiązanie jest dość ciężkie. Pomiędzy ścianami wykopu a szalunkiem należy zainstalować pręty wsporcze, które nie pozwolą mu się rozproszyć. Szalunek powinien podnieść się ponad poziom gruntu o około 20 cm, zaleca się ustawienie jego górnych krawędzi ściśle poziomo za pomocą poziomicy, aby później wykorzystać go jako latarnie przy wyrównywaniu betonu. Elementy szalunku lepiej owinąć polietylenem - wtedy nie zostaną one uszkodzone przez wilgoć obecną w roztworze i można je później wykorzystać do innych celów.

   

   Arkusze sklejki u góry należy związać prętami

5. Zamontuj zbrojenie i osadzone części w szalunku w celu zamocowania ramy szklarni. W przypadku małych budynków (do 10 m ²) zbrojenie można uprościć: stalowe kołki o długości 60–70 cm wbijane są w ziemię w regularnych odstępach i należy je wbijać w połowie długości. Szpilki przewiązane są grubym drutem. Segmenty należy stosować jak najdłużej, aby zbrojenie było solidne).

   

   Pręty zbrojeniowe są wiązane miękkim drutem

6. Jeśli wielkość szklarni jest większa, ale jej powierzchnia nie przekracza 15 m ², można zastosować ten sam schemat zbrojenia, tylko drut jest zawiązany w dwóch rzędach.

7. W przypadku większych budynków w fundamencie układana jest pełnoprawna rama: powyżej i poniżej - pasy robocze trzech podłużnych rzędów prętów zbrojeniowych o średnicy 10–12 mm, wszystko to jest połączone pionowym i poziomym poprzecznym zbrojeniem o średnicy 6 mm. Niemożliwe jest łączenie elementów ramy poprzez spawanie - zbrojenie w strefie zgrzewu traci swoją wytrzymałość. Muszą być przewiązane wyżarzonym drutem.

   

   Wygodne jest zrobienie na drutach ramy wzmacniającej na powierzchni, a następnie obniżenie jej do szalunku

8. Otulina betonowa ze wszystkich stron ramy musi mieć grubość 40 mm. Aby zapewnić obecność takiej warstwy od dołu, rama jest układana na specjalnych plastikowych występach lub zawieszona na drucie.
9. Do zbrojenia, które będzie wystawać z betonu i służy do mocowania ramy szklarni, należy również przymocować osadzenie.

10. Wlać beton.

    

    Do zalewania mieszanki betonowej zaleca się stosowanie techniki lub węża konstrukcyjnego

11. Poczekaj, aż beton dojrzeje. Zwykle zajmuje to około 28 dni. Beton do dojrzewania potrzebuje wody, więc po wyschnięciu nie może uzyskać wystarczającej wytrzymałości. W czasie upałów konstrukcję należy trzymać pod folią i okresowo podlewać. Szalunek można zdemontować 10 dni po wylaniu.

12. Wykonaj prace hydroizolacyjne fundamentów. Konstrukcja jest pokryta materiałem dachowym, jako klej stosuje się mastyks bitumiczny.

    

    Materiał w rolce (pokrycie dachowe), przyklejony do taśmy żelbetowej za pomocą masy bitumicznej

13. Wypełnij wykop.

Beton można przygotować samodzielnie według następującego przepisu:

• cement klasy M300 lub M400: 1 część masowa;
• piasek: 3 części;
• kamień łamany: 4–5 sztuk;
• woda: 4-4,5 części.

Do samodzielnego przygotowania mieszanki lepiej jest wynająć małą betoniarkę. Łatwiejszym sposobem jest zamówienie betonu z fabryki, skąd zostanie on dostarczony przez mieszalnik automatyczny.

Podczas wylewania betonu bardzo ważne jest, aby zapewnić uwolnienie powietrza, w przeciwnym razie w korpusie fundamentu utworzą się puste przestrzenie

Najlepszy efekt daje specjalne narzędzie - wibrująca płyta. W przypadku jego braku można przebić świeżo wylaną zaprawę prętem zbrojeniowym lub łopatą.

Wideo: wylewanie fundamentu paskowego pod szklarnią

Znudzony fundament palowy

Jak już wspomniano, jest to rodzaj fundamentu kolumnowego, którego stosy są wykonane w bardzo prosty sposób:

1. W narożnikach przyszłego budynku, a także wzdłuż jego ścian ze stopniem 1,5–2 m, wykonuje się studnie wiertarką ogrodową na głębokość mrozu.

2. Na dnie każdego dołka umieszcza się podkładkę z piasku i żwiru, jak opisano powyżej.

   

   Inżynierowie budowlani nazywają układanie pala rysowaniem pola pala

3. Ponadto do studni wkładane są plastikowe rury o dużej średnicy. Będą jednocześnie pełnić rolę szalunku do betonu i jego hydroizolacji. Rury powinny wznosić się nieco nad ziemią, a ich wierzchołki powinny leżeć w tej samej płaszczyźnie poziomej.

4. W każdej rurze zawieszona jest klatka wzmacniająca w postaci trójkątnego równoległościanu, którego pionowe krawędzie są reprezentowane przez pręty o średnicy 10–12 mm (jest to robocza część ramy), a poprzeczki są cieńszy, o średnicy 6 mm. Kredyty hipoteczne są przymocowane do ramek.

   

   Liczba prętów pionowych zależy od średnicy rury

5. Pozostaje wlać beton do każdej rury.

   

   Zalewanie stosu betonem odbywa się w jednym kroku

Głowice wierconych pali muszą być związane w jedną strukturę z poziomą ramą zwaną rusztem. Można go zmontować z walcowanego metalu lub drewna, które są przymocowane do hipotek wystających ze słupków.

Pomocne mogą być następujące wskazówki:

1. Zamiast rury z tworzywa sztucznego jako szalunek można zastosować osłonę uszytą z pokrycia dachowego.
2. Jeśli konieczne jest zwiększenie powierzchni nośnej słupka, otwór na niego należy wywiercić wiertłem TISE. Posiada składany nóż, który tworzy kuliste poszerzenie w dolnej części studni.

Izolacja fundamentu

Zaleca się zaizolować fundament listwowy. Izolator ciepła nie tylko pomoże zaoszczędzić ciepło wewnątrz szklarni, ale także ochroni hydroizolację przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Ocieplenie, podobnie jak w przypadku ścian murowanych, najlepiej układać na zewnątrz. W przeciwnym razie konstrukcja zostanie odizolowana od ciepłej przestrzeni wewnętrznej, co oznacza, że będzie silniej zamrażać. Jak wspomniano powyżej, ze względu na napór zamarzającej gleby jako izolację należy zastosować ekstrudowaną piankę polistyrenową lub inny trwały materiał. Arkusze styropianu najlepiej stosować ze specjalnie przyciętymi końcami, które wykluczają obecność szwów przelotowych. W przypadku stosowania zwykłych arkuszy szwy między nimi należy przedmuchać pianką poliuretanową (pianką poliuretanową). Spieniony polistyren jest montowany w następujący sposób:

1. Arkusz pokryty jest klejem, po czym dociskany jest siłą do podłoża.

   

   Płyty ze styropianu mocuje się do powierzchni betonu za pomocą kleju

2. Następnie w narożnikach i na środku blachę należy przykręcić do betonu specjalnymi kołkami z powiększoną łbem (nazywane są „parasolkami” lub w kształcie dysku).

   

   Za pomocą parasoli wykonuje się dodatkowe mocowanie styropianu do betonu

Wykończenie fundamentu

Jeśli właściciel szklarni chce okleić nadziemną część fundamentu, można do tego użyć bocznicy piwnicy. W porównaniu ze ścianą jest trwalszy.

Najtańsza jest siding winylowy. Jej zaletą jest szeroka gama kolorów i faktur: można znaleźć odmiany imitujące cegłę, kamień naturalny (w tym marmur), drewno itp. Oblicówka metalowa jest trwalsza i bardziej niezawodna, ale też droższa.

Panele sidingowe są mocowane do skrzyni ze specjalnego metalowego profilu, ale jeśli chcesz zaoszczędzić pieniądze, możesz również wykonać je z drewnianych klocków.

Skrzynia na panele może być wykonana z drewna lub metalu

Również okładzinę fundamentu można wykonać z płyt z kamienia naturalnego (dość droga opcja) lub jego sztucznego odpowiednika. Materiały te układa się na zaprawie lub kleju.

Istnieje wiele odmian fundamentów pod szklarnię. Ale żaden z nich nie sugeruje nie do pokonania trudności w budowie. Wybierając fundament, należy wziąć pod uwagę materiał, z którego wykonana jest szklarnia, jego wagę, a także rodzaj gleby. Postępuj zgodnie z zaleceniami, a projekt będzie niezawodny i trwały.